到那儿是周六中午。进了市内，发觉路边摊儿不少，不过这正合我意：找一家解决午饭，顺道打听一下有哪些去处。饭毕，得食摊老板指点，遂去了镜湖与赭山。

　　镜湖分大、小镜湖，象相连的两块翠，嵌在市中心。可能被城市包围着，且一旁就是步行街，比起西湖的山水空蒙，这里似乎多了些烟火气。不过，在喧闹的城市当中，有这样一片水面，全天候开放，实在是一件幸福不过的事。环湖一圈，是有些路的，不过因为这一池春水，还有吐绿的柳枝，走走倒不怎么觉得时间。

　　让我驻足最久的是个小岛——“烟雨墩”，在镜湖南端，碧水环抱的一座红顶小楼，很醒目。走近了看，原来这里乃芜湖市图书馆“阿英藏书陈列室”。阿英，当年 “太阳社” 的主将、左联的重要领导人，跟芜湖有何渊源？回上海做功课，得其解。阿英乃芜湖人，一生著述之外，酷爱藏书，文革后在北京弥留之际，嘱子女将劫后所存的珍贵书籍捐给家乡，成其故土之情。

　　赭山我是一路步行过去的。穿过陌生城市的街道，可以让麻木的神经重新变得敏锐，这正是我需要的。山不甚高，不到百米，道中一座“江城入画”的石牌楼，颇有恢宏之气，想必此地曾是绝佳的城市望点；可惜同质化的建筑如今比比皆是，站在山顶，长江尚可远眺，然而总觉得有东西硌眼。赭山和我都已经长不高，于是只有遗憾。

　　下山往九华中路方向，经过广济寺。据说新罗王子金乔觉——地藏菩萨之化身——去九华山修行之前，曾驻锡赭山，因此对于虔诚的信徒来说，广济寺是朝拜地藏菩萨不可缺少的一个环节。因为时间的关系，寺院山门已闭，没法随喜了；不过在山腰可以看到寺里的宋塔，立在黄昏的林间，寂静得很有味道。

　　走了整一下午，投店住下，无话。

　　次日天气很好，有了阳光，吹来的风都是轻盈的。享用了一碗红汤面加豆腐干，第一站去九莲塘。小马路上有剃头匠在给人剃头，客人放松地躺在榻上，半眯着眼，看得我也觉得惬意起来，心情舒畅。

　　九莲塘是我在芜湖地图上的收获，它的名字吸引了我。和镜湖相比，它的水面小不少，而且也没经过什么整饬——对于小孩子，这该更有点野趣。周围看来要拆迁，已经有比较大片的断瓦残墙，不过这尚未影响居民与水的亲近，钓鱼的还在钓鱼，洗衣裳的还在洗衣裳。与我老家不同，芜湖的妇人们洗衣不是用手搓，而是用木槌拍打，捣衣声隔岸可闻，听来很亲切，简直有做诗的冲动。

　　离开九莲塘，去寻访天主教堂。关于芜湖，我对它为数不多的了解就包括这个教堂。清末“芜湖教案”，其中一节就是芜湖民众焚毁了该教堂——后来清政府掏腰包，法国人又重建起来的。一路问过来，到了吉和路，找到了。或许是天气的缘故，蓝天下的这座建筑很漂亮，尤其是两座高耸的钟楼之间，白色的耶稣塑像，面向长江方向，看流水如斯，有种道不明的感染力。

　　说到芜湖教案，它的大前提是芜湖被辟为通商口岸，面对西方势力的入侵，芜湖民众选择了以这样的方式来进行反抗。这个基调是确然的。然而，我更想了解，一些个体的人物在这个事件中的遭遇：那些不以掠夺为目的的传教士，带着他们西方的价值观，渴望在东方拯救灵魂的这些人，望着把教堂付之一炬的大火，不知会是怎样的状态？发现自己的世界是汪洋中的孤岛，这是怎样的痛苦。

　　到最后，该去看看长江了。去了青弋江与长江的汇合处，那边有个中江塔，也是可玩味的一景。中江塔往北一线，是很长的江堤，堤墙几乎与堤内的房顶平齐。江堤上没多少人，不过沿江码头多，泊的船也多，这便显出了几分热闹。兴之所至，去买了两瓶地产啤酒，回到堤岸上挨着墙根坐下，喝酒望江。差不多近中午，阳光暖暖地照在身上，让人一动都不想动，只觉得溜出上海来这里，值！长江，在我面前平静徐缓地流淌着，一如我墙根下的心情。现在我几乎可以确认，之所以来这个城市，长江是很重要的原因——厌倦了寂寞的上海，稍许的解脱就是去亲近这条从小流淌在生命里的河。

　　好在已经习惯了一个人的旅行，在路上也会想起往日同行的伴儿们，我们何尝不是一条条江河，当从高原上蜿蜒而下，隔不多远互相张望着、招呼着，热热闹闹，然而大家终会走进各自的河道，过去的奔腾激越渐渐平静下来，于是从容地，流向属于自己的那片海。

　　两瓶啤酒喝完，闲人准备起身离去。他是芜湖的过客，如风吹过水面般，带起了涟漪，却无痕迹。